Плохой запуск двигателя на горячую [Решено] Эпопея.
В мыслях уже была покупка катушек зажигания, для проверки, и проводов ( ну, мало ли, всякое бывает )
После запуска двигателя из выхлопной трубы хорошенько пахло свежим бензином, но никакого черного дыма не было, выхлоп прозрачный, но запах такой едкий… чтоли., что-то внутри подсказывало, что в коллекторе все же откуда-то берется бензин.
И тут дернул меня как-то черт снять перед запуском фишки с форсунок и помаслать немного стартером, машина начинала схватывать без форсунок, хорошенько продув цилиндры я ставлю обратно все фишки, и тут чудо, ДВС запускается с полоборота.
Вывод однозначен — бензин во впускном коллекторе, богатая смесь, если зимой богатая смесь — это хорошо, то летом это определенно плохой запуск. Но откуда? Форсунки же держат давление в 8 очей на стенде! Это и сбило меня с толку и привело к лишним тратам, хоть и не большим, но на эти деньги я мог купить замену, например, уже давно болтающемуся как хер в стакане приводу.
Как оказалось, горячие форсунки льют. Смысл в том, что на стенде форсунки не нагреваются, а даже наоборот, охлаждаются холодненькой жидкостью и холодненькой рампой стенда, поэтому ведут себя отлично и держат давление. На горячем двигателе, пока они не остынут, они льют в коллектор, и успевают до момента остывания накапать хорошенько, чтобы потом ДВС не мог запуститься нормально. Зимой рампа с форсунками быстренько остывает и они перестают лить очень быстро, а вот летом совсем другая история.
Вообщем проблема была решена заменой форсунок на контрактные, подвернулась топливная рейка в сборе за 2000 рублей в хорошем состоянии, в ней даже бенз японский еще остался не испарился 🙂 Теперь если запускать с брелка то стартер даже дольше крутит чем нужно. Может кому-то будет полезна эта запись. Постарался описать поподробней, потому что сам перелопатил кучу информации в инете.
Хотелось бы отметить, что после замены форсунок двигатель стал работать тише и немного ровней, вибрация на D+тормоз гораздо менее ощущается и выхлоп стал пахнуть нормальным выхлопом. Я думаю должен уменьшиться расход топлива, мой расход был хреновенький на 22 литра я проезжал 250КМ с учетом того что половина по трассе. Расход снизился литра на 2.
Не заводится на горячую, помогите…
Парни проблема появилась, машина не заводится на горячую, стартер крутит бодро, приходится ждать пока остынет, на холодную с пол оборота, менял: датчик температуры(ДЖОТ), датчик дроссельной заслонки(ДПДЗ), свечи, высоковольтные провода провода, модуль зажигания новый ставили, датчик массового расхода воздуха(ДМРВ), бензонасос, все фильтра(воздушный, топливный, сеточку на бензонасосе) все равно не хочет заводится, двиг 8кл. инж, уже не знаю что делать, может кто знает в чем причина?
на диагностике ничего не показывает…
Попробуйте проводку Датчика коленвала на пробой проверить.
А нормальный диагност должен проблему найти в принципе.
В Челнах могу посоветовать.
Итак, машина на горячую не заводится. Среди самых популярных причин выделяют датчик температуры ОЖ. Если он вышел из строя или же отдает на ЭБУ неверные показания, то горючая смесь подается неправильно. Эта причина актуальна и для дизеля, и для инжектора. Далее выделяют форсунки, которые могут пропускать топливо. Когда они находятся в свободном состоянии, то образуются пары, смесь переобогащается. В результате – не заводится на горячую инжектор. Чтобы проверить форсунки, необходим стенд. Но если его нет, можно проверить состояние свечей. Для этого свечу выкручивают и внимательно изучают. При герметичной форсунке свеча будет сухой. Чтобы решить эту проблему, необходимо форсунки менять. Некоторые пытаются их чистить – это не является панацеей. Чтобы завести машину с такой неисправностью, необходимо приоткрыть дроссельную заслонку. Это делается для того, чтобы продуть пары топлива и сбросить давление в топливопроводе. Эта причина также может возникнуть, если на форсунках вышли из строя уплотнительные кольца. Форсунки – это одна из самых популярных причин, если машина не заводится на горячую
термостат, мерь компрессию
а причем тут термостат и компрессия? если компрессии нет из-за износа ЦПГ и из-за этого не заводится, то нахолодную тем более не заводилась бы (расширение материалов при нагреве).
термостат если не рабочий, то будет либо перегрев двигателя, либо наоборот, он не будет прогреваться до рабочих температур.
или тут еще есть какой-то секрет? был бы рад, если просвятишь
ты уже много чего переменял, не помогает. идем от обратного — что ты еще не менял/не проверял?
давление в топливной рампе, форсунки, бензонасос? где-то читал на форуме, что у парнишки подыхал бензонасос — когда холодный давал нужное давление, а когда поработает — уже нет. у тебя после прогрева нет никаких признаков кончины бензонасоса? просто логика прослеживается, когда машина остывает у тебя соответственно и бензонасос остывать должен, вот и заводится.
и еще, если он выдает меньшее давление, то по идее он должен заливать свечи. можно попробовать после прогрева машины до рабочей температуры заглушить двигатель, попробовать заново завести. если не получается, проверить свечи — если они залиты, то логично, что что-то не так с форсунками/бензонасосом. Бензонасос диагностируется замером давления в топливной рампе.
можно докучи еще помыть форсунки без снятия, в любом случае хуже не будет
давление в рампе в пределах нормы, бензонасос новый, завтра будем чистить форсунки надеюсь проблема в них…
если честно, то не совсем понимаю почему форсунки в холодном состоянии нормально работают, а в горячем нет… тебе как про форсунки объяснили?
форсунки засраты, на горячую металл расширяется и поэтому топливо не может поступить в том кол-ве в котором надо, а на холодную отверстие что ли или как назвать, становится больше и топливо поступает нормально, ещё думаю что дроссельный узел засрат, но сначало форсунки чистить будем
логика присутствует, обязательно почисти дроссель. это дешево и никогда не лишнее
Кстати, у меня была мысль по поводу дроссельного узла, но ты написал что всё уже перепробовал…я подумал что и дроссель ты промыл, а оказывается нет…так что первым делом промой дроссельный узел т.к если дело в нём, то с экономишь денежку…
Может ещё и шаговый двигатель(регулятор холостого хода), но это всё к дроссельной заслонке относиться
так он менял ДПЗД, а вот РХХ вроде бы нет (((
Про ДПЗД я понял, но я имел в виду весь дроссель снять, разобрать и промыть бензином, ну или чем они там его моют…Я вот сейчас вспомнил что года 2 назад у меня была похожая ситуация, не заводилась, свечи забрызгивало.Диагносты тоже не понимали в чем дело, как-то решили снять, а там о-о-о-о, в общем почистили узел, поставили и всё прошло.
Сегодня почистили инжектор, вроде начала заводится на горячую, но одголоски остались, возможно из за того что не держит клапан на рампе, забыл как он называется, так же пришлось поменять модуль зажигания, так как он пудрил мозги, дергал машину, походу пробивал на массу, эффект после промывки виден, машина чувствует педаль, тяга появилась, разгон быстрый, надеюсь машина вылечилась…
похоже я был прав на счет форсунок ))) удачи тебе, давай решай уже проблему до конца
проблема не решилась, походу мозги прошивать осталось только
на старых машинах была проблема, бенз в рампе закипал
Проблема решилась на следующий день после замены 3х реле бензонасоса, вентилятора и ЭБУ))
реле бензонасоса?
-вряд ли.
Хочешь сказать, релюшки грелись? Это которые под панелью стоят?Во прикол) А ведь и не додумаешься сразу!
да под панелью))) может просто изжили своё уже))
Всем привет
Столкнулся с такойже проблемой и не могу нечего найти.
На холодную заводится работает отлично но ровно 5 минут а потом глохнет.
Подскажите пожалуйста где находится эбу живу в Германии может у нас по другому называется Mazda MPV 2002 года.
Столкнулся с такой же проблемой Ниссан санни fb15, перебрал все что можно, дроссель, форсы, насос, все датчики, комп, делал диагностику ничего не показала, вобщем случайно наткнулся на клапан ЕГР, проверить легко(снял фишку, снял шланг)ну и все машина заводится как часы.
Почему инжектор не заводится? Возможные причины и методы устранения
Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.
Возможные неисправности
Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:
Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.
Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»
Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:
В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.
Профилактика поломок инжектора
Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:
Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!
Не заводится на горячий двигатель
Ну вот и настал момент когда машина начнёт выёживаться.
Всё началось с того что как то зимой машина не заводилась в не какую, но спустя 10 — 15 минут при повторной попытке она завелась мол ладно бывает, так и забыл про этот случай. Но по приходу Лета это дало знать о себе просто писец как. Может проблемы была, но как я езжу. Езжу я в основном тока по работе приехал на точку, заглушил мотор, пошел по работе где-то 10-15 минут и поехал дальше тем самым не замечая проблемы.
И началось поиск информации, что мол не так, а информации мало
1-я причина греется МЖ (Модуль Зажигания). Меняй. самая распространенная
2-я причина неисправен РДТ (Регулятор Давления Топлива). Меняй
3-я причина шкив провернул шпонку
4-я причина в форсунках. Промывка не вариант только замена.
МЖ греется повезло, что у меня крепление с ножкой крепления в нижнем блоке двигателя поработав молотком получилось МЖ переставить от КПП к Генератору, так как возле КПП стоит ещё котёл, что мог влиять на перегрев МЖ, но увы проблема осталась. По счастливому случаю у меня осталось от Девятки МЖ 4-х контактный как и на Десяточке. Разогрел машину до 90 градусов, заглушил подкинул МЖ с Девяточки и… и нифига. Снова подождал когда машина остынет до 70 градусов, машина завелась. По итогу хотя бы на будущие предотвратил перегрев МЖ
РДТ так как машина 2004 года она пришла в этот свет с несъёмным РДТ как и 2005 года рождения. Манометра нема, проверил как заглушил машину сходил домой на минут 5, и нажал на ниппель струя бензина хорошая что должно вполне исключить РДТ, но лучше будет проверить на СТО на всякий случай
Со Шкивом всё просто смотри на него со стороны колеса и обращаем внимание на круглую шпонку на месте она или провернуло. В моём случае она на месте, но вдруг проскочил ремень ГРМ (Газораспределительный механизм) ставим распредвал по метке и смотрим сверху где находится калия на шкиве «Где должна находится калия, первый зуб с лева калии должен стоять возле зубцов ремня ГРМ » у меня калия не доходила до зубцов ремня далее выставляем по маховику метку (мало кто может не понял это где отверстие между КПП и двигателем под термостатом ) соответственно снова проверяем распредвал все метки совпали.
Форсунки ну и тут опять меня выручает Девяточка сняв с неё рампу и форсунки и РДТ. Ну и тут понеслась свистопляска. Первым делом решил сразу поменять рампу с форсунками так как на Девяточки работало нормально и заводилась на горячую спокойна, поменяв их местами машина завелась туговато, но завелась, после не продолжительного время двигатель стал работать спокойно. Ну вот наши заветные 90 градусов глушу двигатель и … и нифига так же не заводится немного прокачав бензина проверил давление в рампе нажав на ниппель я увидел слабую струйку бензина, что значило что в рампе нет давление, но как так едрить колотить решил поменять РДТ так как он съёмный на этой рампе, начав снимать из него полился как полился как с пульверизатора во все стороны, видать засралась рампа со временем неиспользования её и при снятие её так же с трубок убега бензин во все стороны, что подтверждает догадки, то что бензонасос качает хорошо. Поменяв форсунки местами «да меня оповестили, что форсунки идут под свой ЭБУ (Электронный Блок Управления ) но я уверен что ЭБУ с Девяточки не сильно отличается от ЭБУ Десяточки если не одинаковые. Да и выше написано, что машина завелась и работала так же машина на этих форсунках стала ездить лучше» поставив форсунки с Девяточки на рампу Десяточки не заняло много времени, после установки машина завелась, но на горячую так и не заводится.
Ну тут ещё посоветовали ДМРВ ( Датчик Массового Расхода Воздуха ) отключить, не помогло, посоветовали отключить ДТМ ( Датчик Температуры Двигателя) НЕ путать с ДТОЖ ( Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости ) тосола или антифриза. Отключение ДТД тоже не помогло. И так же почистил дроссельную заслонку не помогло.
Ну что время ночь, утро вечера мудренее. Идей нет, надо ехать на СТО своими силами не получается.
Ну вот снова ночь, время истины XD
Началось утро с 9:00 заехал за знакомы и в СТО, по пути неожиданно заглох двигатель, чего действительно не было ранее, мысль проскочила на старые форсунки, не беда с перекрёстка дотолкали на обочину подождав минут 15 машина завелась и добрались до СТО.
Первым делом собрались проверить давление в рампе, знающий слесарь посмотрев на струю бензина с рампы сразу сказал слабое давление можешь и не замерять. Ну и по отработанной схеме:
-Замена топливного фильтра (Результата не дало, но на будущие не надо менять, так как я не менял 40 т.км, а до меня сколько отъездил не известно)
— Замена бензо насоса (Как ни странно результата тоже не дало)
Две главные задачи сделал которые 100% восстанавливают давление, а результата нет. Тут у нас два могут быть исхода либо РДТ не держит, либо форсунки пропускают топливо. Так как родной РДТ идёт в сборе с рампой первым делом решил прочистить форсунки. Форсунки с Девяточки они от Нексии там 4 распылителя мощь дают, но не экономично, по этому на промывку пошли родные форсунки с 2-я распылителями для экономичной езды. При промывке были забиты слегка 1-я и 3-я форсунка, ну и топливо не пропускали ни одна, что подводит нас к неисправному РДТ, но за то что попробовать завести нас не побьют. И тут дело всё таки сдвинулось с места машина заводилась на горячую, но не с первого раза. Решил посмотреть ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала), говна на нём было много из-за чего я чуть не получил по башке, а я в ответ «Брал я его за 500 рублей и мне сказали в магазине, что у меня сломается полностью машина, а датчик будет работать!», что почти верно так как он стоял на предыдущей машине Девяточке и я на ней улетел в кювет(и да это было зимой и впервые за 6 лет и конечно другая история) ну и на Десяточку поставил. Вооружившись зубной щёткой я вычистил от туда всю грязь, но это ни как не повлияло на результат, попробовав заменив на проверочный ДПКВ, машина не завелась с первого раза на горячую, но и работать стала хуже.
И ведь и вправду в магазине на его счёт были правы, что он отлично работает.
Ну и в заключение принял решение поставить рампу с РДТ от Девяточки с форсунками от Десяточки.
И каково было моё блаженство когда она завелась с пол тычка, дождавшись когда нагрелась до 90 градусов, она снова завелась с пол тычка и при этом работала просто отлично, минимальные колебание и звук как будто мурчит.
По итогу не пожалейте 100 — 150 рублей на проверку давление в рампе и не спешите менять бензо насос, ведь к примеру действительно могут быть проблемы и с МЖ и РДТ. Вот такой малый экскурс, что может влиять на Не завод двигателя на горячую.
плохо заводится на горячую 21093 инжектор
пока температура не упадет до 50-60 мало вероятно что заведешь, поменял все датчики возможные, компресия от 9 и выше, свечи новые, стартер крутит как бешаный, но тупо крутит и все, иногда подхватывает, в чем может быть проблема?бенз в форсунках тоже есть…
компрессия маловата уже, возможно льют форсы, двигатель горячий безн испаряеться, в итоге переливание топлива
опять двадцать пять, попробуй модуль зажигания другой
пробывал, дело вообще вот в чем — отсоединяю фишку с ДОЖ (датчик охл жидкости) и она заводится!я в шоке был, поменял его такая же бойда но по лучше, буду смотреть проводку…
ну фишку снимаю, вентик срабатывает, заводится нормально!
на диагностику к эл-ку съезди в таком случае
всем доброго времени суток.с надеждой обращаюсь к знающим людям.полгода назад приобрел инжекторную 21099, вместе с ней приобрел себе головную боль.на холодном двигателе(t
Вот и у меня таже байда!
всем доброго времени суток.с надеждой обращаюсь к знающим людям.полгода назад приобрел инжекторную 21099, вместе с ней приобрел себе головную боль.на холодном двигателе(t
У друга на восьмерке была точно такая же ерунда как и у тебя, один в один.Фишку с датчика снимаешь, машина заводится.Он так и ездил до продажи, а когда продал уже так она вообще перестала заводиться и уже новый покупатель ни с какими бубнами не смог ее завести.
Доброго времени суток! Возможно не в тему, но у меня такая же проблема была у двух машин сразу! сначала на 15ке (померяв компрессию выяснилось что дело было в ней. было:6-3-9-12…без коментариев)
На второй машине 21093, 2002 года. такая же проблема была. удалось устранить сегодня! Предварительно поменял бензонасос, фильтра, модуль…ничего не помогало! проверил компрессию 12-11-12-11, давление в рампе не дошло дело померить! в итоге оказалось все просто!
ДЕЛО было в элементарном! МЕТКИ зажигания были сбиты! в моем случае бывший хозяин шестерню коленвала перевернул. и штырек был внутрь! в итоге шкив-демфер прокрутился и датчик коленвала работал не правильно… Возможно комунибудь да поможет данная информация
Доброго времени суток у меня была такая проблема тоже на горячую не заводилась. Перед тем как сработать вентилятору машина заводилась но сразу же глохла, решил проблему тем что заменил реле включающее эбу и реле вентилятора. После замены все заработало как надо.
Несколько слов и я добавлю!
Со стороны пассажира под полкой находится небольшой блок с тремя релюшками и тремя предохранителями. Эти три релюшки часто работающие на «включение-отключение». В этой связи, у них контакты быстро пачкаются. Поэтому за этими релюшками необходимо поухаживать. Их необходимо как минимум раз в год (я это делаю раз в полгода) снимать, разбирать и чистить контакты. В самом реле пластина с переключающим контактом легко вытаскивается. Контакты имеют форму полусферы. Если форма сферы испорчена, то смысла чистить нет, меняйте релюшку. Если форма сферы не испорчена, почистите контакт на пластите, а так же другой контакт, который сидит жестко в корпусе реле. При этом ни коим образом нельзя чистку осуществлять напильником, нежелательно чистить даже с наждачной бумагой №0. Примените любую не гладкую и не синтетическую материю. После промойте контакты спиртом или водочкой, высушите естественным образом или чистой метрией, и соберите обратно. Если контакты один раз прочистить, то каждый раз проделывать процедуру с раздеванием релюшки не приходится. Достаточно снять крышку релюшки, на тонкую отвертку одеть смоченную водкой или спиртом тонкую чистую материю и протереть контакты, потом пройти такой же, но сухим куском материи.
И у вас никогда проблем типа «не заводится в горячую » не будет!
Еще один момент (я не раз сталкивался). В этом блоке три предохранителя: 30А и два по 7,5А. Так вот, именно в этом блоке в предохранителях 7,5А появляется трещинка в перемычке между контактами. На глаз трещинка может будет заметна, а может и нет, прибор покажет, что предохранитель целый, а вот под нагрузкой он может и не работать! Поэтому у меня в машине, кроме прочего, есть комплект предохранителей и миним пара релюшек.
Возможно кому-то пригодится! Никак времени не находил дописать.
У знакомого возникла такая же проблемка! Обратился ко мне за помошью, диагностика не смогла помочь! Целый день провозился, облазил и проделал все, что я выше описал. Не помогло! В один момент обратил внимание на то, что у него шнур от штекера подключенного к датчику температуры (от включения вентилятора) заизолирован. Спрашиваю почему тут заизолировано. Говорит менял штекер. Убрал изоленту, перекинул провода, запаял, заизолировал и вот тебе — ЗАРАБОТАЛО! Не правильное соединение штекера!
Всем привет! Была проблема, не заводилась девятка инжектор 2002 г. На горячую. Проблема нашлась сама собой, если ключ зажигания не до конца выкручивать, а чуть чуть повернуть до момента, когда схватывать начнёт, то заводится с пол тычка всегда.
