Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.
Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.
Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.
Тупит машина на малых оборотах!
Всем привет! столкнулся с такой проблемой!Вообщим при разгоне, Ж тоесть при нажатии газа на полную- 1.2.3 передача, на оборотах от 1000 до 2000об/мин машина немного тупит, как бы дергается, а после 2000 тысяч резко подрываеться и летит как надо! Что может быть? каая причина? поможет ли замена высковольтных проводов? если да то подскажите какой фирмы)спасибо
Комментарии 73
только вчера такая фигня была)) потом правда вообще затроила. после несложных манипуляций понял что дело в форсунках, промыл и поменял сеточки и все стало как прежде)) есть в бж
если инжектор то как уже писали дуй на жиагностику, если карб то промой и продуй его… как вариант — это не требует денег так что бесплатно но помочь может.
Посмотри его видосики на многие вопросы по этой теме найдёш ответы:www.youtube.com/user/karbnail/videos
Такая я же проблема, заменил бензонасос, модуль, свечи, провода не помогло думаю может форсунки или мозги
Так зачем тебе ездить на таких оборотах, еще и с тапкой в пол? Во первых на тошниловских оборотах мотор закоксовывается, а во вторых я не видел тазов, которые нижу двух тысяч едут
нет ты не понял, разгон с самого начала должен быть плавным, а не дергаться
Диагностика — будет дешевле и быстрей!
Тут тебе уже насоветовали поменять половину мотора…
Можно конечно методом тыка, следуя советам тех у кого «такое было», но причин такого поведения двигателя может быть очень много! Менять методом тыка все подряд — это как минимум дорого и долго! Взять к примеру тот же ДМРВ… Езжай на диагностику, пол часа потратишь, но 100% найдешь проблему. Там же ее и устранят если хочешь.
не всегда на 100% диагностика помогает
Это смотря ЧТО ты называешь диагностикой…
Я даже карбовый двигатель продиагностирую не разбирая! С состояние ГРМ, и подсосы, и систему зажигания, состав смеси, прорыв газов и т.д.
Если ты про коды ошибок в ЭБУ, то это так и называется «считывание/обнуление кодов ошибок» а не диагностика!
Диагностика — это выявление отклонений в работе ДВС, либо обоснованное подтверждение их отсутствия. Во всех остальных случаях — это не диагностика!
ну вот диагностика если ничего не дает то что тогда? кроме как не очень хорошую компрессию ничего не нашли
Значит такая диагностика!
Чудес не бывает! Плохо искали — если не нашли! Или не там искали…
С тобой кто-нибудь при этом садился «прокатиться», логи кто-нибудь записывал при этом? Состав смеси какой при этих «дерганиях» был? Какой УОЗ? Давление в рампе какое было? и т.д.
Или ты вообще из бокса не выезжал? — хороша «диагностика»!
КАК можно искать проблему, если она себя НЕ проявляет?!
… — товарищ прапорщик, а где копать?
— копайте пока тут, а я пойду спрошу где надо!
… — ты где хоть деньги потерял?
— там.
— а почему тогда здесь ищешь?!
— а тут СВЕТЛЕЕ!
Вот и у тебя что-то типа такого получается. Проводили диагностику в боксе без нагрузки, в то время как проблема проявляется при нагрузке.
ну на хх троит и без нагрузки и на газу и на бензе так что топливную сразу откинули
Систему зажигания как тестировали? Осциллограммы первичной и вторичной цепи расскажут про систему зажигания ВСЕ!
ВМТ 1-го цилиндра соответсвует зубу (по-моему 20-й) на задающем диске?
Сам ДПКВ вообще проверяли? Каким образом?
Если авто плохо заводится, и плохо себя ведет на низких оборотах, а на высоких более мене нормально — то ДПКВ и его проводку необходимо смотреть одним из первых!
Это датчик индуктивного типа, и он так устроен, что при низкой (относительно) частоте возмущений (зубья задающего диска) амплитуда его сигнала ниже чем при высоких оборотах. Так вот, когда этот датчик «устает» — вот точно такие как у тебя проблемы наблюдаются…
Если интересно — вот тут я пишу про всякие датчики mraliev
А вот здесь можешь посмотреть часть того, что можно про диагностировать мотортестером «автоскоп постоловского» www.drive2.ru/b/1532226/
и осцилографом тестировали и уоз по страбоскопу вставляли.ДПКВ на моем движке нету вобще
Какое напряжение пробоя, и напряжение горения, и длина горения искры по осциллограмме вторичного напряжения?
я не знаю, машину оставлял, люди свои, провереные
Ну вот смотри сам: у тебя «проверенные» люди, на станции, имея в распоряжении «мотортестер», не смогли найти проблему, а ты хочешь чтобы тебе помогли здесь, даже не имея данных которые были у твоих проверенных людей!
Просто забудь про ХАЛЯВУ, и сьездий к нормальным спецам! Денег с тебя на квалифицированной станции не возьмут если проблему не удастся найти — так что ты ни чего не потеряешь!
И запомни — ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ! Если с мотором что-то не так, то это следствие какого-то сбоя, не правильного поведения какого-то устройства, и ВООБЩЕ не важно карбовый это мотор или вообще с непосредственным впрыском в цилиндр! Всегда есть ПРИЧИНА, и сама суть ДИАГНОСТИКИ заключается в нахождении этой причины. Грамотный диагност полюбому найдет причину! В твоем моторе и проверять то нечего…
Газоанализ делали? В каком цилиндре пропуски воспламенения? Или во всех?
Я вообще не понимаю КАК можно глядя на мотор который ТРОИТ ничего (проблем) не найти…
никто на халяву и не расчитывает… газоанализ делали, герулировали гбо ониже… нормальные сто это где? Половина умничает без елементарного оборудования, те кто что то могут позажирались так что берутся только за елементарную работу, где можно быстро и без гемора заработать. На счет етих людей я уверен по крайней мере что не отмахнутся лиш бы и не нагрузят. Все к чему они смогли прийти ето перепадкомпресси в цилиндрах. В пером 10, второй 11,5, третий 11, четвертый 9 это на горячую. На горячую работает хуже чем на холодную.
сейчас начал сомниватся в том что это из за компресии, минусовые температуры прошли и машина на бензе стала работать почти ровно, на газу как и раньше, обороты перестали зависать, но пусковые до 2000 подскочили.
помощи просил не я, а человек с похожейбедой, а я просто увидил тему и примазался. За помощь СПАСИБО!
Не так вы делаете…
Вот приезжаешь на сто и говоришь — кто у вас самый крутой диагност?
Потом рассказываешь в чем беда, и говоришь что заплатишь денег за диагностику если он найдет проблему!
Лохи — браться не станут, а те кто возьмется не возьмут денег если не найдут причину.
И еще. На нормальной станции тебе всегда дают распечатку, где все показатели всех проверок которые они делали.
))) самый верный способ не ездить в натяг, как инвалид, меньше 3000, таз это ж не трактор, не ссы крути мотор не мучай его низами, и все огонь валить будет)))
Недавно столкнулся, так на диагностике много чего интересного нашли
карбюратор или инжектор?
попробуй модуль зажигания с другой машины поставить… была такая проблема, либо датчик положения коленвала где то провод пережался
мз умирает именно от 1000 до 2500 а дальше нормально
Ну двс как бы троит на холостых и при разгоне до 2500 оборотов так же троит а потом нормально да?
Ну двс как бы троит на холостых и при разгоне до 2500 оборотов так же троит а потом нормально да?
У меня так, только у меня нет мз… может быть коммутатор?
мз умирает именно от 1000 до 2500 а дальше нормально
Ну хз все равно попробуй
попробовал год назад поменял мз машина как новая поехала))) по ошибке тебе написал а не автору
попробуй модуль зажигания с другой машины поставить… была такая проблема, либо датчик положения коленвала где то провод пережался
+модуль, свечи, провода)
На холостых ровно работает?
да на холостых чисто
Провода мультиметром проверь на сопротивление! а так фирму слон только бери, занимаемся диагностикой они проверенные
Да я тоже думаю, пусть лучше диагностика выявит проблему, чем гадать!
Не тянет двигатель, где искать причины
В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.
То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.
Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.
Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».
Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.
Главные причины
Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.
Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.
Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.
В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.
Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.
Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.
Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ
Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.
На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.
Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.
В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.
Система питания
Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.
Снижение мощности может произойти из-за:
Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.
Система зажигания
Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.
В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:
Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.
Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.
Выхлопная система, ГРМ и КШМ
Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.
Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.
Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.
Здесь снижение мощности происходит из-за:
В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.
Инжекторные двигатели ВАЗ
В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.
Система питания
Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.
Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:
В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.
Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.
Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.
Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.
Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.
Система зажигания и отвода выхлопных газов
Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:
Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).
Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.
В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.
Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.
Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.
Основные причины с двигателями других авто
Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.
Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.
Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.
А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:
Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.
У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.
Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:
В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.
Если не тянет дизель
Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.
В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.
Не стоит забывать и о:
А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.
В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.
К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.
Иные причины
Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.
К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.
В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.
Так, вот если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.
Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.
Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.
Провалы при нажатии на газ и рывки при разгоне
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
• провалом от 2 до 9 секунд,
• рывком в 1–2 секунды.
Понятно что мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё и вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
• неисправность системы подачи топлива,
• повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси,
• ошибки в ЭБУ,
• неисправность свечей зажигания,
• повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания,
• засорение или неисправность форсунок:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
• сбойного блока управления ГБО,
• помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки,
• газовой проводки,
• плохой массы.
Как исправить провалы при разгоне
1. Проверьте провода и катушки зажигания.
При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
2. Осмотрите свечи зажигания.
Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры.
Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — хороший диагност назовет конкретную неисправность.
Однако даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого и может проявляться провал при ускорении.
Решить проблему неотзывчивой педали и рывков-провалов можно с помощью чип-тюнинга. У тюнинг-прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
☑ улучшится общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах,
☑ автомобиль не будет тупить при езде с включенным кондиционером,
☑ будут мягче переключаться передачи,
☑ снизится расход топлива при сохранении манеры езды.
Смотрите видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
