машина плохо тянет на малых оборотах

Содержание

Провалы при нажатии на газ и рывки при разгоне

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
• провалом от 2 до 9 секунд,
• рывком в 1–2 секунды.

Понятно что мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё и вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
• неисправность системы подачи топлива,
• повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси,
• ошибки в ЭБУ,
• неисправность свечей зажигания,
• повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания,
• засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:
• сбойного блока управления ГБО,
• помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки,
• газовой проводки,
• плохой массы.

Как исправить провалы при разгоне

1. Проверьте провода и катушки зажигания.
При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.

2. Осмотрите свечи зажигания.
Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.

3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры.
Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — хороший диагност назовет конкретную неисправность.

Однако даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого и может проявляться провал при ускорении.

Решить проблему неотзывчивой педали и рывков-провалов можно с помощью чип-тюнинга. У тюнинг-прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
☑ улучшится общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах,
☑ автомобиль не будет тупить при езде с включенным кондиционером,
☑ будут мягче переключаться передачи,
☑ снизится расход топлива при сохранении манеры езды.

Смотрите видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Источник

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Источник

#55 Поиск проблем, связанных с плохой тягой двигателя на низах.

Приветствую тебя, читатель!)
Начну свою длинную историю с января 2017 года, когда впервые стал замечать, что тачка уже не такая резвая, как прежде…

— поставил бесконтактный ДПДЗ 36.3855 (после выяснилось, что и старый ДПДЗ был полностью рабочий);

Скидывал грм, ставил все по меткам НО… На посадочном месте в шкиве коленвала есть выработка. То есть шкив немного люфтит относительно коленвала, вращаясь вокруг своей оси (естественно, пока не затянешь). Боюсь сбилась фаза, так как датчик считывает не верное положение коленвала. В следствие чего при перегазовке и при отпускании педали газа (торможении двигателем) появились выстрелы в глушителе…
Сегодня, 15 мая 2017 года, решил проверить систему на герметичность. Спасибо VAZ18 за совет (после проверки его же датчиком кислорода, решили, что надо искать подсос воздуха). Сначала воткнул компрессор в шланг, идущий от клапана адсорбера к двигателю.

Включил и сразу же обнаружил прорыв двух шлангов!

Далее попробовал собрать простенький дымогенератор, используя имеющуюся установку для промывки форсунок и сигарету. Шланг, который подсоединяли к рампе, подсоединяем к тому же шлангу от адсорбера к двигателю. Сигарету фильтром вставил в сосок в крышке бутылки таким образом, чтобы после закручивания крышки она оказалось внутри бутылки. Поджигаем сигарету, закручиваем и включаем компрессор. Сигарета довольно быстро сгорает, но изо всех щелей дросселя начинает валить дым!

Вот тут то я ох**л офигел…
Так как мест, откуда пошел дым много, решил исключать их по порядку…
Задубели оба шланга вентиляции картерных газов на головке блока цилиндров и пропускали под собой воздух. Обрезал, затянул снова — гууд!
Далее снова цепляю компрессор напрямую, без сигарет, нагнетаю давление и брызгаю мыльной водой на дроссель и все вокруг. И что я вижу?! Из нового ДПДЗ, прям из под крышки, воздух так и прет!

Проверяем по-другому — собираем впуск в исходное. Заводим и брызгаем наш мыльный раствор на корпус ДПДЗ — незначительный подъем оборотов. Брызгаем еще — обороты поднимаются и зависают на 3000 об/мин. Глушим, заводим — снова 900 об/мин.

И что с ним делать? Если промазать клеем этот стык? А сам ДПДЗ посадить на герметик? Идея не очень, если честно…
Ставлю старый ДПДЗ, снова компрессор, снова мыльный раствор — снова гууд!)

После данных процедур длительность впрыска увеличилась с 4,5 мсек до 5,3 мсек, массовый расход воздуха не изменился… Двигатель как будто подтраивать стал (немного потряхивает)

Итак, что осталось — подсос в дросселе (замена прокладки дросселя), подсос во впускном коллекторе (замена резиновых колец коллектора) и проверка форсунок на подсос.
Спасибо за внимание. Буду рад дельным советам.

Источник

Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.

Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.

Итак, приступим к перечислению причин.

1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.

2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то в следующем посте паблика MOTOR. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.

3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.

4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.

Источник

Тупит машина на малых оборотах!

Всем привет! столкнулся с такой проблемой!Вообщим при разгоне, Ж тоесть при нажатии газа на полную- 1.2.3 передача, на оборотах от 1000 до 2000об/мин машина немного тупит, как бы дергается, а после 2000 тысяч резко подрываеться и летит как надо! Что может быть? каая причина? поможет ли замена высковольтных проводов? если да то подскажите какой фирмы)спасибо

Комментарии 73

только вчера такая фигня была)) потом правда вообще затроила. после несложных манипуляций понял что дело в форсунках, промыл и поменял сеточки и все стало как прежде)) есть в бж

если инжектор то как уже писали дуй на жиагностику, если карб то промой и продуй его… как вариант — это не требует денег так что бесплатно но помочь может.

Посмотри его видосики на многие вопросы по этой теме найдёш ответы:www.youtube.com/user/karbnail/videos

Такая я же проблема, заменил бензонасос, модуль, свечи, провода не помогло думаю может форсунки или мозги

Так зачем тебе ездить на таких оборотах, еще и с тапкой в пол? Во первых на тошниловских оборотах мотор закоксовывается, а во вторых я не видел тазов, которые нижу двух тысяч едут

нет ты не понял, разгон с самого начала должен быть плавным, а не дергаться

Диагностика — будет дешевле и быстрей!
Тут тебе уже насоветовали поменять половину мотора…
Можно конечно методом тыка, следуя советам тех у кого «такое было», но причин такого поведения двигателя может быть очень много! Менять методом тыка все подряд — это как минимум дорого и долго! Взять к примеру тот же ДМРВ… Езжай на диагностику, пол часа потратишь, но 100% найдешь проблему. Там же ее и устранят если хочешь.

не всегда на 100% диагностика помогает

Это смотря ЧТО ты называешь диагностикой…
Я даже карбовый двигатель продиагностирую не разбирая! С состояние ГРМ, и подсосы, и систему зажигания, состав смеси, прорыв газов и т.д.
Если ты про коды ошибок в ЭБУ, то это так и называется «считывание/обнуление кодов ошибок» а не диагностика!
Диагностика — это выявление отклонений в работе ДВС, либо обоснованное подтверждение их отсутствия. Во всех остальных случаях — это не диагностика!

ну вот диагностика если ничего не дает то что тогда? кроме как не очень хорошую компрессию ничего не нашли

Значит такая диагностика!
Чудес не бывает! Плохо искали — если не нашли! Или не там искали…
С тобой кто-нибудь при этом садился «прокатиться», логи кто-нибудь записывал при этом? Состав смеси какой при этих «дерганиях» был? Какой УОЗ? Давление в рампе какое было? и т.д.
Или ты вообще из бокса не выезжал? — хороша «диагностика»!
КАК можно искать проблему, если она себя НЕ проявляет?!

… — товарищ прапорщик, а где копать?
— копайте пока тут, а я пойду спрошу где надо!

… — ты где хоть деньги потерял?
— там.
— а почему тогда здесь ищешь?!
— а тут СВЕТЛЕЕ!

Вот и у тебя что-то типа такого получается. Проводили диагностику в боксе без нагрузки, в то время как проблема проявляется при нагрузке.

ну на хх троит и без нагрузки и на газу и на бензе так что топливную сразу откинули

Систему зажигания как тестировали? Осциллограммы первичной и вторичной цепи расскажут про систему зажигания ВСЕ!
ВМТ 1-го цилиндра соответсвует зубу (по-моему 20-й) на задающем диске?
Сам ДПКВ вообще проверяли? Каким образом?
Если авто плохо заводится, и плохо себя ведет на низких оборотах, а на высоких более мене нормально — то ДПКВ и его проводку необходимо смотреть одним из первых!
Это датчик индуктивного типа, и он так устроен, что при низкой (относительно) частоте возмущений (зубья задающего диска) амплитуда его сигнала ниже чем при высоких оборотах. Так вот, когда этот датчик «устает» — вот точно такие как у тебя проблемы наблюдаются…
Если интересно — вот тут я пишу про всякие датчики mraliev
А вот здесь можешь посмотреть часть того, что можно про диагностировать мотортестером «автоскоп постоловского» www.drive2.ru/b/1532226/

и осцилографом тестировали и уоз по страбоскопу вставляли.ДПКВ на моем движке нету вобще

Какое напряжение пробоя, и напряжение горения, и длина горения искры по осциллограмме вторичного напряжения?

я не знаю, машину оставлял, люди свои, провереные

Ну вот смотри сам: у тебя «проверенные» люди, на станции, имея в распоряжении «мотортестер», не смогли найти проблему, а ты хочешь чтобы тебе помогли здесь, даже не имея данных которые были у твоих проверенных людей!
Просто забудь про ХАЛЯВУ, и сьездий к нормальным спецам! Денег с тебя на квалифицированной станции не возьмут если проблему не удастся найти — так что ты ни чего не потеряешь!
И запомни — ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ! Если с мотором что-то не так, то это следствие какого-то сбоя, не правильного поведения какого-то устройства, и ВООБЩЕ не важно карбовый это мотор или вообще с непосредственным впрыском в цилиндр! Всегда есть ПРИЧИНА, и сама суть ДИАГНОСТИКИ заключается в нахождении этой причины. Грамотный диагност полюбому найдет причину! В твоем моторе и проверять то нечего…
Газоанализ делали? В каком цилиндре пропуски воспламенения? Или во всех?
Я вообще не понимаю КАК можно глядя на мотор который ТРОИТ ничего (проблем) не найти…

никто на халяву и не расчитывает… газоанализ делали, герулировали гбо ониже… нормальные сто это где? Половина умничает без елементарного оборудования, те кто что то могут позажирались так что берутся только за елементарную работу, где можно быстро и без гемора заработать. На счет етих людей я уверен по крайней мере что не отмахнутся лиш бы и не нагрузят. Все к чему они смогли прийти ето перепадкомпресси в цилиндрах. В пером 10, второй 11,5, третий 11, четвертый 9 это на горячую. На горячую работает хуже чем на холодную.
сейчас начал сомниватся в том что это из за компресии, минусовые температуры прошли и машина на бензе стала работать почти ровно, на газу как и раньше, обороты перестали зависать, но пусковые до 2000 подскочили.
помощи просил не я, а человек с похожейбедой, а я просто увидил тему и примазался. За помощь СПАСИБО!

Не так вы делаете…
Вот приезжаешь на сто и говоришь — кто у вас самый крутой диагност?
Потом рассказываешь в чем беда, и говоришь что заплатишь денег за диагностику если он найдет проблему!
Лохи — браться не станут, а те кто возьмется не возьмут денег если не найдут причину.
И еще. На нормальной станции тебе всегда дают распечатку, где все показатели всех проверок которые они делали.

))) самый верный способ не ездить в натяг, как инвалид, меньше 3000, таз это ж не трактор, не ссы крути мотор не мучай его низами, и все огонь валить будет)))