масло для 1zz fe какое лучше

Содержание

Выбор моторного масла для 1zz и ему подобных…

2a437f2s 100

cdc25d9s 960

Поделюсь своими впечатлениями о моторных маслах и хотелось бы выслушать ваше мнение.
Начнем с того что, за чуть больше года владения калдиной по рекомендации бывшего владельца, лил в мотор только TOYOTA 5w30 с интервалом 7т.км. К данному маслу за год использования никаких претензий не возникло, мотор на всем пробеге до замены да замены работал тихо и ровно, уровень всегда оставался на месте.

Спустя какое то время в магазине, где я всегда приобретал масло и собственно где мне его и меняли, toyota5w30 закончилось. Наслушавшись о немереном количестве подделок моторных масел на нашем рынке, при выборе я оказался в тупике) Ну и в итоге, отталкиваясь от позиции — я больше доверяю соседу по гаражу чем рекламе, выслушав мнение знакомых мастеровых и товарищей выбор пал на «IdemitsuZepro Touring 5w30»
После первой заливки этим маслом первое что заметил, двигатель стал работать чуть-чуть шумнее, спустя 2т.км стал еще шумнее и видоизменился звук работы двигателя, 4т.км, звук работы стал еще интереснее, но сильно насторожило не это а уровень масла который был ниже середины, и когда достал щуп масло на нем было не ровной пленкой а рваными каплями как будто вода, проделывал данную процедуру и на горячем и на холодном. Короче стало страшно за двигатель и думал что нарвался на подделку.
Поехал в другой крупный магазин, и купил такое же масло. Заменил. Тут не буду долго расписывать, на 2т. км понял что все точно также…
Долго искал в инете информацию про масла, точнее кто их делает и из чего их делают. Собрав все за и против, получив знания как отличить тару подделки от оригинала. Решился залить Mobil1 «че то там фул синтетик».
И к моему удивлению после замены, двигатель стал работать также как и работал на TOYOTA5W30, четко, тихо и сейчас на пробеге 3.7 т.км. уровень стоит как вкопанный.
И теперь хотелось бы узнать, как ваш мотор отнесся к тем или иным маслам.
Очень интересно кто что льет?
И хотелось бы услышать реальные наблюдения в деталях, а не «раз залил ****, мотор сразу задымил, го*но, теперь лью только минералку)))»
Пока буду пользоваться Мобилом, но в перспективе хочу попробовать Zic5w30, и еще меня заинтересовало японское масло ProFix 5w30, кто заливал? какие впечатления?

Источник

Больше для 1nz/2nz/1zz/2zz, но могут все почитать

b7a116u 100

1) При выборе вязкости масла необходимо опираться на то, какая модель двигателя установлена у вас в автомобиле. (а не на советы друзей, предложения сервисников или рекламу)

В данном случае мы имеем три двигателя 1nz, 1zz, 2zz. Обратившись к оригинальным источникам информации (книжка на японском и сайт тойоты в домене jp) мы увидим, что для каждого из моторов есть своя рекомендация:

2zz — 5w30 SN, 10w30 SN

при этом вязкость масла не зависит от температуры эксплуатации (кроме 2zz — где 10w30 SM может использоваться в теплых странах) пробега и стиля вождения (исключение, постоянная езда по межгороду. в таком случае можно поднять вязкость максимум на 10 едениц т.е. 30 для 1nz и 1zz и 40 для 2zz)

Существует множество причин заливать рекомендованную вязкость, самая важная это специфика работы системы vvt-i, где все завязано на токах масла, т.е. на его рабочей вязкости. При увеличении вязкости масла на 20 и более единиц происходит частичное, а чаще полное, отключение системы фаз газораспределения, что приводит в потере мощности и увеличению расхода топлива, а в крайних случаях к выходу из строя самой системы.

2) К сожалению, вязкость не единственный параметр (хотя самый важный), существует такая вещь как допуски автопроизводителей (они указаны на обратной стороне банки или в сопутствующей документации)

есть 3 самых крупных региональных допуска это:

(Для нас важен последний. К сожалению очень мало именитых маслопроизводителей получают этот допуск.)

Отсутствие этого допуска, может повлиять на экономичность мотора и на образования низкотемпературных отложений. Что бы масло хорошо выполняло свои функции в алюминивом двигателе, в нем должны содержаться специальные присадки, которые часто не добавляются в масла Европейского рынка, из-за их не надобности для чугунных двигателей бмв, мерседес и т.д.

А также есть допуски самих автопроизводителей:

VW, BMW, MB, Ford, GM, Toyota, Honda, Mazda и др.

Согласно последним тестам (журнал ЗР) допуски автопроизводителей могут многократно превосходить допуски API или ILSAC, следовательно к универсальным маслам предъявляются менее жесткие требования чем к тем что заливают на заводе или на офф. гарантии (хотя к сожалению многие наши гарантийные СЦ не чисты на руку и льют что по дешевле или с кем договорились об откатах)

Наличие именного допуска автопроизводителя гарантирует его совместимость и необходимый набор свойств.

3) Цена, очень важный параметр. Но не забывайте что правильно подобранное масло сэкономит ваши деньги не только на ремонте, но и на бензине (экономия может достигать 10% при правильно подобранной вязкости)

Минералка, полусинтетика или синтетика?

И конечно о минеральном и синтетическом масле перетерли уже не мало.
Всего существует 4 класса масел (по житейски три)
1) Минеральное, дешево, не долговечно, не круто…
2) Полусинтетика, доступно, средний параметр долговечности, хочешь сэкономить и не быть «не кул», твой выбор… чаще всего это10w40 (что нашим моторам не подходит)
3) Синтетика, дорого (не менее 2000-2500 руб за 4 литра), долговечно, круто…
4) Гидрокрекинг (НС-синтез, VHVI и др.) Многие думают что льют синтетику, а на самом деле это гидрокрекинговое масло. Цена до 2000-2500 руб. за 4л, приличный ресурс, отличные свойства, но нехватка маркетинга: если написать синтетика, вранье, но народ берет; если написать полусинтетика или написать масло на минеральной основе то народ брать не хочет, т.к. не знает разницы между минералкой, гидрокрекингом и синтетикой…

Для современного бытового двигателя гидрокрекинговое масло является оптимальным выбором всвязи с тем, что оно обладает рядом неоспоримых преимуществ.

Должна ли машина есть масло?

Нормальный, исправный двигатель может, и должен, подъедать масло (конечно в разумных приделах), что регламентируется в инструкциях на машину и двигатель! Для современного двигателя внутреннего сгорания объем масла на угар, в среднем, равняется 0,3% от объема сгоревшего бензина (но конечно варьируется в зависимости от двигателя) Так же он зависит от стиля вождения и условий (город — трасса, зима – лето, и т.д.)

Так что не стоит пугаться или менять вязкость масла на более густую, если ваш двигатель укладывается в норму. Т.к. это сократит ресурс мотора и увеличит расход бензина, в среднем, на 1л со 100-200 км.

Если двигатель эксплуатируется на более густом масле?

В общем, двигатель сделан из довольно твердых материалов, и зазор в паре цилиндр-кольцо имеет строго регламентированный зазор, изменение которого оооочень длительный процесс (более 200 тыс км).

В зависимости от вязкости каждое масло образует пленку определенной толщины (чем выше вязкость, тем толще пленка). Так вот, зазор между цилиндром и кольцом может пропустить только определенную толщину масленой пленки, а все лишнее снимут кольца. За счет трения при снятии дополнительной толщины пленки, температура масла увеличивается, следовательно теряется вязкость и уменьшается толщина пленки до той поры, пока она не станет оптимальной.

Итог: Заливая в наш двигатель масло 40 или 50, вы искусственно повышаете температуру масла и двигателя (увеличенное трение), что приводит к тому что вязкость масла становится близкой к 20, 30, но при более высокой температуре (что безусловно вредно для двигателя и масла) (температура охлажд. жидкости не будет учавствовать в этих изменениях, т.к. она охлаждает внешний контур)

Заливая более густое масло, вы уменьшаете ресурс двигателя, увеличиваете расход топлива, теряете мощность и масло менять надо чаще так как оно перегревается.

Надеюсь эта информация поможет вам с выбором масла!

Источник

Масло для двигателя 1zz fe

1.8-литровая силовая установка 1ZZ-FE от Тойота – это рядный 4-цилиндровый агрегат, специально оптимизированный для крутящего момента и экономии бензина. Двигателем в разное время комплектовался ряд моделей, включая автомобили Toyota Opa, RAV4, Caldina, Premio, Corolla, а также Chevrolet Prism и Pontiac Vibe. Мотор производился с 1998 по 2007 годы и имел мощность от 120 до 143 л.с. Основной целью его выпуска была замена устаревшего мотора 7А. Данная установка выполнена из алюминия и имеет 2 распределительных вала на цепном приводе (вместо традиционного ремня). Одним из новшеств стали чугунные гильзы и блок цилиндров из алюминиевого сплава. Двигатель низовый и длинноходный. Далее в статье рассмотрено, какое масло лить и сколько для нормальной работы агрегата.

Несмотря на свои довольно неплохие технические данные, 1ZZ-FE все же имел много недостатков. Среди наиболее распространенных были плавающие обороты, повышенная вибрация, шум и стук под капотом во время движения из-за растяжения цепи на приводе, а также огромный расход масла – до 1 литра на 1000 км. Однако последняя особенность была почти у каждого мотора, выпущенного до 2002 года. Причина – некачественные маслосъемные кольца. После 2005 года такие кольца были переделаны и замена оригинальных на новые существенно снижала расход. Среди прочих неисправностей водители отмечают перегрев, небольшой ресурс и «одноразовость», так как установка почти не подлежит ремонту. Ситуация несколько лучше не экземплярах 2005-2007 годов. Выпуск данного мотора завершился в 2007 году, когда ему на смену пришла серия 2ZR-FE.

Несмотря на наличие указанных выше проблем, для своего времени 1ZZ-FE был современным мощным движком, сочетающим множество нововведений в конструкции и умеренный аппетит к топливу (6.2 литра на трассе, 10.3 по городу и 7.7 в смешанном цикле). Но в гонке за легкостью и дешевизной, создатели ненамеренно пожертвовали долговечностью своего продукта.

Источник

Масло в двигатель 1ZZ-FE

6150502s 100

После покупки Авенсиса проехал уже 2 000 километров. В виду того, что это мой первый японец, вообще не могу понять какое масло выбрать для замены. Понимаю, что можно выбрать масло Toyota, но про него стооооооолько мнений. С другой стороны хочу выбрать масло, которое меня лично будет устраивать по всем параметрам.

Однозначно понимаю, что выбирать нужно 5w30, но какое? какого производителя, какого состава? Ребята, поделитесь опытом? Буду оооочень благодарен!

Toyota Avensis 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Rok kzt5PFliYMB32dPn4Vkr oakSUpsWyfm7U2W8sonoobyWJvVUVBX9l3dEjv PPPaFWrPKTFpKBf iovUgMS3K3M

Toyota Avensis, 2007

Toyota Avensis, 2008

FyaSQBKonG WfUUfge7HkAeyaIk 9jNr2gS8ltnV

Toyota Avensis, 2006

TUvaPBU64hmXVMPOkraima2RSUg8ySLIttMFx76aBs4Y ZYSShExQPTH5Ef 5IkQ87r7LGO fffCKmf09DQrnbvF ZQ

Toyota Avensis, 2004

Комментарии 37

d709406s 60

Mobil 1 x1 5w30. Замена каждые 7000 км. Бери только у официального представителя.

f98f8d6s 60

когда этот мотор хавает масло, можно и роснефть лить

2d5403cs 60

LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 я лью только его! Работает на нем тихо, моет хорошо и не жрет) я доволен)

7QN 4pulRnThim2Rbn hpYIDjc 60

Не жрет потому что двиг еще не убитый. На форуме ликви молли в разделе про эти движки говорится, что лить нужно 5/30 и не больше.

2d5403cs 60

лейте хоть подсолнечное) я лью это и доволен!

7QN 4pulRnThim2Rbn hpYIDjc 60

2d5403cs 60

7QN 4pulRnThim2Rbn hpYIDjc 60

2d5403cs 60

дебилизм твой крайней степени! я советую то, чем пользуюсь я и мотористы, с моего сервиса, а не то что ты в нете начитал и тут флудишь…

7QN 4pulRnThim2Rbn hpYIDjc 60

Ты просто далек от строения этого двигла. С тобой не о чем говорить далее.

2d5403cs 60

я и смотрю ты эксперт движки после всякой херни на контрактные меняешь))) ахаха

7QN 4pulRnThim2Rbn hpYIDjc 60

2d5403cs 60

таким как ты… всегда проблемные тачки достаются)))) как говорится: на лохах Россия держится))) лей 5.30 и сиди не жужжи

7QN 4pulRnThim2Rbn hpYIDjc 60

Лей 5-40 и передай привет гидронатяжителю, ахаха. Скорее от таких лохов и достаются тачки. Котрые лют всякое говно с уверенностью что так нужно, а япы олени что пишут не выше 5-30. Хули, русский ваня из деревни умнее тупых японцев.

2d5403cs 60

уж по умнее тебя) я и смотрю у нас рабочий авенсис 1.8 уже 420 тыщ прошел… без переборки и на 5.40 и масло не жрет … странно русский Ваня же тупее японцев… и не льет 5.30 и всякую хуйню в ж/б… так что лох ты) и давай до свидания )))

4fdfe89s 60

А какие симптомы брякания цепи? У меня когда 110 идёшь на 3к оборотов странные звуки, газ дашь пропадает, такое чувство что цепь не в натяг работает масло касторов 5-40 и какое масло тогда лить?

7QN 4pulRnThim2Rbn hpYIDjc 60

Обычно это было слышно в гору когда поднимаешься. В момент переключения передачи был такой короткий звук тррррр как раз со стороны грм. Но я забил на это дело и ездил около 15 тыс.км наверно. А потом поршень прогарел))) когда снял натяжитель то на нем в рабочей зоне зубья почти сточены были. Лучше лить по мануалу и менять не реже 5-6 тыс. А сейчас нужно проверить натяжитель и если он изношен то поменять. А если не поможет то снимать цепь и мерить растянулась или нет. Но надо точно знать что это цепь

4fdfe89s 60

Нарядитель разве не вместе с цепью снимается?

7QN 4pulRnThim2Rbn hpYIDjc 60

Нет, он отдельно снимается, если он впорядке его заряжают и ставят на место.

4fdfe89s 60

Обычно это было слышно в гору когда поднимаешься. В момент переключения передачи был такой короткий звук тррррр как раз со стороны грм. Но я забил на это дело и ездил около 15 тыс.км наверно. А потом поршень прогарел))) когда снял натяжитель то на нем в рабочей зоне зубья почти сточены были. Лучше лить по мануалу и менять не реже 5-6 тыс. А сейчас нужно проверить натяжитель и если он изношен то поменять. А если не поможет то снимать цепь и мерить растянулась или нет. Но надо точно знать что это цепь

На авенсисе все проще чем на опеле оказывается:) что интересно при запуске двигателя цепь вообще не слышно, на опеле была растянута и там было прям слышно дребезжание, а у меня двигатель на 3к без нагрузки просто громко работает

Источник

Двигатель 1zz fe 1.8 какое масло заливать. Перечень модификаций ДВС

Линейка моторов Toyota под маркировкой ZZ содержит два 1,8 л агрегата. Модификация 2ZZ адаптирована под высокие обороты, поэтому в двигателе 82 мм цилиндр с ходом поршня 85 мм. Это позволило увеличить мощность до 192 л. с.

И наоборот, вариант ДВС 1ZZ FE выдает максимальный крутящий момент на средних оборотах. Для этого уменьшен диаметр цилиндра – 79 мм, но увеличен ход поршня – 91,5 мм. В этой версии изготовителем заложен экономичный расход топлива и экологические нормы Евро-4.

Для конвейерного производства движков 1ZZ-FE руководство задействовало мощности завода TMMC в Кембрижде (штат Онтарио, Канада). Затем у производителя появились еще две версии, первая 1ZZ FED выпускалась на заводе Шимояма внутри Японии. Вторая модификация 1ZZ FBE собиралась в Бразилии, использовала биотопливо Этанол Е100, монтировалась только на Toyota Corolla для внутреннего рынка этой страны.

Надёжность двигателя 1ZZ-FE

Что можно сказать о надёжности двигателя 1ZZ-FE? Она подкачала. Инженеры допустили комплексный просчёт, который затем признали и исправили.

Итог этой ошибки хорошо известен: серьезный жор масла из-за залегания маслосъемных колец. 1,8-литровый двигатель 1ZZ-FE начинал потреблять масло в количестве от 0,5 до 1 литра масла на 100 км уже при пробеге в 50 000 км.

Действенное средство от такого аппетита лишь одно – замена поршней и колец на новые. Причем до 2005 года, пока инженеры не нашли решение проблемы, жор масла возвращался вновь.

На фоне большого расхода масла на угар двигатель 1ZZ-FE начинал работать с пропусками зажигания, дымил из выхлопной трубы и из маслозаливной горловины, плохо тянул на трассе, убивал катализатор, лямбда-зонд.

При залегании поршневых колец в масло попадало топливо и продукты горения, из-за чего масло деградировало еще быстрее. В итоге страдали чувствительные к качеству масла элементы системы VVTi, а также изнашивались все пары трения двигателя.

Но в целом, двигатель 1ZZ-FE после 2005 года, а также моторы с усовершенствованными поршнями больше никаких значительных и дорогих проблем не имеют.

При больших пробегах может появиться неприятная вибрация по кузову, даже отдающая в руль. Эта вибрация устраняется заменой правой подушки двигателя.

Если двигатель 1ZZ-FE вдруг не заведется, то следует осмотреть (или послушать) стартер – если не щелкает, то в нем пришел конец втягивающему реле.

Если двигатель 1ZZ-FE заводится с трудом, после продолжительных прокруток, то, вероятно, сильно засорилась сетка бензонасоса.

Регламент обслуживания 1ZZ FE 1,8 л/120 – 143 л. с.

Оригинальный мануал для удобства владельца приводит описание параметров, которыми изначально обладает двигатель 1ZZ FE, и периодичность замены расходных элементов/деталей:

Несмотря на надежное и простое устройство ДВС, выпускной коллектор эксплуатируется в экстремальных температурных условиях, а значит, может прогореть уже через 50 – 60 тысяч км.

Toyota Avensis II Т250 2003-2008 годов выпуска

Модель 2005 года выпуска

Бензиновые автодвигатели

В инструкции по эксплуатации автомобиля заводом – изготовителем для Тойота Авенсис рекомендуется использовать оригинальные масла либо альтернативные автомасла такого же качества.Параметры рекомендуемого смазочного материала:

Подбирая вязкость моторной смазки для Toyota Avensis используют диаграмму 2.

Диаграмма 2. Влияние температуры региона, в котором эксплуатируется автомобиль, на подбор вязкости моторного масла.

Дизельные автодвигатели

Рекомендуемое моторное масло для Toyota Avensis согласно мануалу должно соответствовать классу масла В1 по системе АСЕА, группе CF-4 либо CF либо CE CD по классификации API. Производитель настаивает на применении фирменных моторных жидкостей «Toyota Genuine Motor Oil», при их отсутствии допускается заливать альтернативные смазочные материалы, имеющие соответствующее качество. Вязкостные параметры автомасла подбирают по диаграмме 2.

Заправочные объемы

Объем моторной жидкости, требуемый при замене равен:

Справочный объем масла, требуемый для заполнения уровня между о и «максимум» на измерительном щупе составляет:

Технические характеристики 1ZZ FE 1,8 л/120 – 143 л. с.

Основной особенностью семейства ZZ моторов Toyota является алюминиевая гильза цилиндра внутри алюминиевого же блока. Рядная схема двигателя с газораспределением DOHC V16 дополнена гидромуфтой распределения фаз на впускном распредвалу и системой двойного, а затем индивидуального зажигания DIS-2/DIS-4, соответственно.

Для моделей Toyota Vibe, Corolla, Matrix в течение двух лет (2003 и 2004 гг.) был доступен нагнетатель TRD. Цепной привод использован для повышения ресурса ГРМ привода, отодвигает капремонт минимум на 150 тысяч пробега. В серии 1ZZ самые большие объемы камер сгорания шатрового типа.

Отсутствие в конструкции гидрокомпенсаторов с одной стороны снизило требования к качеству масла, с другой, добавило регулировку тепловых зазоров клапанов своими руками каждые 30000 км пробега.

В итоге разработчики получили следующие технические характеристики 1ZZ FE:

Изготовитель ТММС
Марка ДВС 1ZZ FE
Годы производства 1998 – 2007
Объем 1794 см3 (1,8 л)
Мощность 88 – 105 кВт (120 – 143 л. с.)
Момент крутящий 165 – 171 Нм (на 4200 об/мин)
Вес 135 кг
Степень сжатия 10
Питание инжектор
Тип мотора рядный бензиновый
Зажигание DIS-2/DIS-4
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 4
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
дюралевый
Выпускной коллектор сварной стальной
Распредвал оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров алюминиевый сплав
Диаметр цилиндра 81,5 мм
Поршни узкая юбка
Коленвал чугун литье
Ход поршня 79 мм
Горючее АИ-92
Нормативы экологии Евро-4
Расход топлива трасса – 6,2 л/100 км
смешанный цикл 7,7 л/100 км

город – 10,3 л/100 км

Расход масла 0,6 – 1 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 10W30
Какое масло лучше для двигателя по производителю Toyota, Castrol, Mobil
Масло для 1ZZ FE по составу синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного 3,7 л
Температура рабочая 95°
Ресурс ДВС заявленный 150000 км
реальный 250000 км
Регулировка клапанов механические толкатели без шайб
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 6,5 л
Помпа GWT98A
Свечи на 1ZZ FE IFR6T-11 от NGK или SK16R11
Зазор свечи 1,1 мм
Цепь ГРМ SAT TK-TY124-8 Toyota 13506-22030 (комплект)
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Filtron AP142/3
Масляный фильтр VIC C-110, C-113, DC-01 90915-YZZC7
Маховик 3,6 – 3,85 кг (облегченный), тело стальное, для всех типов сцепления (керамика, органика, кевлар), 00-05 GT
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки производитель Goetze
Компрессия от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 13 Нм
маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

Переход на масло Castrol 0w-30

Жор масла начался зимой и очень резко (т.е. сразу литр на 1000км) Что именно помогло так и не понял, но делал: 1. Промыл фильтр и клапан внутри клапанной крышки (сапун) 2. Отказался от масла Toyota SM 5W30 и залил Кастрюль 0W30 3. Потом как то дал просраться машине по трассе несколько минут на скорости 180 км/ч.

Думаю, что последний пункт как раз и помог, потому что перед тем как сделал п.3 Кастрюля было тоже съедено 1 литр. После п.3 уже проехал около 1т.км. — уровень масла стоит на одном месте.

Клапан вентиляции картерных газов

Система вентиляции картерных газов на двигателе Toyota 1ZZ-FE максимально простая. Маслоотделитель в клапанной крышке связан со впускным коллектором двумя шлангами. Один (самый длинный) входит в коллектор после дроссельной заслонки, а длинный после – нее. Длинный шланг соединен через клапан, который на двигателях с большим пробегом желательно снимать и чистить раз в пару лет. Из-за закупоривания этого клапана нарушается отток картерных газов в большинстве режимов работы двигателя. Также при рассыхании длинной трубки системы ВКГ возникает подсос неучтенного воздуха.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Базовый атмосферный мотор 1ZZ FE разрабатывался для следующих легковых моделей Toyota:

Оказались пригодны характеристики двигателя для автомобилей еще двух производителей:

Модификацией 1ZZ FED комплектовались машин Toyota Will VS, Wish, MR2 Spyder, Celica GT и Corolla. Бразильский мотор стоит исключительно на Тойотах Короллах и только в этом государстве.

Toyota Avensis III Т270 2009-2015

Модель 2010 года выпуска

Бензиновые автодвигатели

Требования к выбору моторного масла:

Выбор вязкостных параметров автомасла производится с учетом данных диаграммы 3.

Диаграмма 3. Рекомендуемая вязкость моторных масел для Toyota Avensis.

Согласно диаграмме 3 автомасло 0w – 20 обеспечивает оптимальный расход топлива и хороший пуск мотора в холодную погоду (это масло производитель заливает в новые автомобили). При отсутствии указанной моторной жидкости допускается использование смазочных материалов, имеющих маркировку 5w-30, но при последующей замене смазки его меняют на 0w – 20. Если применять смазки с вязкость 10w-30 либо выше в условиях чрезвычайно низких температур, то возможно увеличение расхода горючего, плюс пуск мотора будет затруднен.

Дизельные силовые агрегаты

Качество моторной жидкости определяется типом двигателя машины.

Для моторов 1AD-FTV без каталитического нейтрализатора DPF необходимо рассматривать два варианта подбора смазки.

Если применяется топливо с содержанием серы от 50 до 500 частей на миллион, то нужно использовать автомасла класса В1 по АСЕА, группы смазок CF-4 либо CF либо типы моторных жидкостей CE CD по классификации API. Подобрать вязкостные параметры моторного масла можно по диаграмме 4.

Диаграмма 4. Зависимость вязкостных характеристик смазки от температуры региона, в котором эксплуатируется автомобиль.

Если применяется топливо с содержанием серы не выше 50 частей на миллион, то необходимо заливать смазочные материалы класса С2 либо В1 по классификации АСЕА, группы смазок CF-4 либо CFлибо CE CD согласно норм API. Вязкостные характеристики смазочных материалов выбираются по диаграмме 5.

Диаграмма 5. Рекомендуемая вязкость смазочных жидкостей.

Для моторов 1AD-FTV, оснащенных каталитическим преобразователем с дизельным сажевым фильтром (DPF), движки 2AD-FTV и 2AD-FHV допустимо применять автомасла только класс С2 по классификации АСЕА. Использование любой другой группы масел может привести к выходу каталитического нейтрализатора из строя. Подбирая вязкостные параметры моторной жидкости, используют диаграмму 6.

Диаграмма 6. Влияние температуры воздуха на выбор вязкости автомасла.

Заправочные объемы

Объем моторного масла, требуемый при замене, составляет:

Перечень модификаций ДВС

В дополнение к базовому варианту мотора 1ZZ-FE были созданы две модификации:

Кроме того, моторы отличались рабочими характеристиками за счет прошивки ЭБУ:

В последний год выпуска – 2007 крутящий момент остался прежним 170 Нм, а мощность снизилась до значения 132 л. с. За все годы производства навесное оборудование доработкам не подвергалось.

Форсунки

Форсунки двигателя 1ZZ-FE довольно долговечные, то есть редко забиваются или выходят из строя. Но если в цилиндрах возникают пропуски зажигания, а к свечам и катушкам вопросов нет, то стоит промыть эти форсунки или почистить в ультразвуке. На цилиндр с форсункой, которая недостаточно распыляет топливо, также укажет белый налёт на электродах свечи – это признак бедной топливовоздушной смеси. Если все свечи оказались с равномерным белым налётом, то стоит проверить топливный насос – не исключено, что его сильно засорилась сетка его топливозаборника.

Вернемся к форсункам. При их промывке стоит поменять сетки-фильтры: они вынимаются сверху, затем их можно подобрать в магазинах запчастей. Подходящие сетки есть у форсунок Bosch для автомобилей «ВАЗ». Устанавливать форсунки следует на новые уплотнительные колечки, которые на каждой форсунке стоят снизу и сверху.

Выбрать и купить бензиновые форсунки и топливную рампу для двигателя Toyota вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Тюнинг двигателя Toyota 1ZZ-FE

Чип-тюнинг. Атмо

Как правильно доработать 1ZZ без турбин и прочих наддувов, вариантов не очень много, но кое-что есть… холодный забор воздуха, распредвалы Monkey Wrench Racing Stage 2 фаза 272, подъем 10мм, выхлоп прямоточный с пауком 4-2-1, это барахло даст до 30 л.с., а также более злой и приятный характер мотора. Дальше лезть нет смысла.

Турбина на 1ZZ-FE

Приобретается турбокит на базе Garrett GT28, с коллектором, мидпайпом, даунпайпом, интеркулером, блоуоффом, вместе с этим берутся форсунки 440сс, насос Walbro 255, мозги Apexi Power FC, дуем 0.5 бар, получаем 200 л.с. на стоковой поршневой. Чтоб задуть больше нужно снижать степень сжатия путем установки кованых шатунов и поршней под сж 8.5, заменить форсунки на 550сс/630сс, не лишним будет сделать портинг ГБЦ, варить выхлоп на 2.5 дюймовой трубе и дуть 300+ л.с. пока не развалится.

Устройство моторов 1NZ

Как уже отмечалось выше, устройство двигателя Тойота 1NZ не рассчитано на капитальный ремонт. Блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава, чугунные гильзы с тонкими стенками вплавлены в блок. Внешняя сторона гильз сознательно выполнена неровной, что обеспечивает качественное соединение и отвод тепла. Рубашка охлаждения является открытой. Картер крепится к блоку и представляет собой верх масляного поддона.

Кованый коленвал выполнен из стали и имеет пять шеек и четыре противовеса. Благодаря 12-мм смещению оси коленвала относительно линии расположения цилиндров разработчикам удалось добиться снижения износа при боковом воздействии поршня на цилиндр.

Легкосплавные поршни имеют умеренно облегченную юбку, покрытую антифрикционным полимером. Поршневые пальцы запрессовываются, но, несмотря на этот факт, особых проблем в процессе эксплуатации не возникало.

Гидрокомпенсаторы 1NZ-FE появились после модификации ДВС в 2003 году, но устанавливаться они стали не на каждую машину. Более привычный вариант – регулировка при помощи набора толкателей. Автолюбители также предлагают стачивать толкатели изнутри при помощи гравера, добиваясь нужного зазора.

ГРМ представлен 16-клапанной системой типа DOHC (4 клапана на цилиндр, два распредвала), привод которой обеспечивается цепью (шаг звеньев равен 8 мм). Масляная форсунка гарантирует смазку.

За смазку ДВС отвечает расположенный на крышке цепи ГРМ масляный насос типа Trochoid, в котором внутренний и внешний ротор имеют кулачки особого профиля. Насос приводится в движение коленвалом.

Приус 10 в состав гибридной силовой установки входит 1NZ-FXE

Варианты тюнинга мотора

Разработчиками в двигатель 1ZZ FE заложен потенциал около 50 л. с. Для увеличения мощности используется атмосферный тюнинг:

Другим вариантом становится турбо тюнинг для получения 200 л. с.:

При использовании наддува тюнинг завершается перепрошивкой версии программного обеспечения ЭБУ, в данном случае Apexi Power FC. Давление выше 0,5 бара в турбине вредно для общего эксплуатационного ресурса ДВС.

Таким образом, мотор 1ZZ-FE имеет классическую архитектуру рядной четверки атмосферного типа, но в алюминиевом блоке с дюралевыми гильзами цилиндров. То есть фактически одноразовый блок обеспечивает максимум 350 000 км пробега, мощность 143 л. с. и крутящий момент 171 Нм.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

1.8-литровая силовая установка 1ZZ-FE от Тойота – это рядный 4-цилиндровый агрегат, специально оптимизированный для крутящего момента и экономии бензина. Двигателем в разное время комплектовался ряд моделей, включая автомобили Toyota Opa, RAV4, Caldina, Premio, Corolla, а также Chevrolet Prism и Pontiac Vibe. Мотор производился с 1998 по 2007 годы и имел мощность от 120 до 143 л.с. Основной целью его выпуска была замена устаревшего мотора 7А. Данная установка выполнена из алюминия и имеет 2 распределительных вала на цепном приводе (вместо традиционного ремня). Одним из новшеств стали чугунные гильзы и блок цилиндров из алюминиевого сплава. Двигатель низовый и длинноходный. Далее в статье рассмотрено, какое масло лить и сколько для нормальной работы агрегата.

Несмотря на свои довольно неплохие технические данные, 1ZZ-FE все же имел много недостатков. Среди наиболее распространенных были плавающие обороты, повышенная вибрация, шум и стук под капотом во время движения из-за растяжения цепи на приводе, а также огромный расход масла – до 1 литра на 1000 км. Однако последняя особенность была почти у каждого мотора, выпущенного до 2002 года. Причина – некачественные маслосъемные кольца. После 2005 года такие кольца были переделаны и замена оригинальных на новые существенно снижала расход. Среди прочих неисправностей водители отмечают перегрев, небольшой ресурс и «одноразовость», так как установка почти не подлежит ремонту. Ситуация несколько лучше не экземплярах 2005-2007 годов. Выпуск данного мотора завершился в 2007 году, когда ему на смену пришла серия 2ZR-FE.

Несмотря на наличие указанных выше проблем, для своего времени 1ZZ-FE был современным мощным движком, сочетающим множество нововведений в конструкции и умеренный аппетит к топливу (6.2 литра на трассе, 10.3 по городу и 7.7 в смешанном цикле). Но в гонке за легкостью и дешевизной, создатели ненамеренно пожертвовали долговечностью своего продукта.

Клапан VVTi

Клапан VVTi на двигателях Toyota имеет классическую конструкцию: линейный соленоид, который перемещает золотниковый клапан.

К неисправностям клапана VVTi приводят примеси в масле, т.е. частички закоксовавшегося масла, которые нарушают подвижность золотника. При этом возникают такие симптомы, как неровная работа мотора, снижение тяги, медленное увеличение оборотов, неравномерный дерганный разгон, а также непроизвольные подскакивания оборотов при включении нейтральной передачи. При этом фиксируются ошибки, указывающие на неисправности в системе VVTi или на некорректное положение распредвала. В редких случаях возникает ошибка (P1656), указывающая на короткое замыкание в соленоиде этого клапана. Она связана с выгоранием микросхемы в ЭБУ.

Неполадки в работе системы VVTi можно устранить, очистив сетку-фильтр управляющего клапана. Фильтр установлен в ГБЦ под клапаном. В ряде случаев может помочь снятие и чистка самой муфты, полировка ее изношенных внутренних поверхностей.

Проверить работоспособность клапана и подвижность золотника можно, кратковременно подавая на него напряжение: клапан должен щелкать при подаче тока. Желательно делать такую проверку на горячем двигателе.

Также нередко клапан VVTi может дать течь масла по своему корпусу, а именно по стыку между соленоидом и золотником. С этой течью можно побороться, располовинив клапан и поменяв два уплотнительных кольца: наружное и внутреннее. Кстати, из-за деформации внутреннего колечка нарушается подвижность золотника, что отражается на работе клапана.

Успех в этом ремонте зависит от того, получится ли надёжно зафиксировать обе половики клапана, которые держатся усиками.

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

lazy placeholder
1 — управляющий клапан VVT-i, 2 — датчик положения распредвала, 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 4 — датчик положения коленвала, 5 — привод VVT

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

lazy placeholder
Движение масла внутри клапана и муфты VVT-I

Раскоксовка с использованием «ЛАВР» ML-202

Aurum, [5] Хочу поделиться личным опытом. Я сам человек мобильный и как говорится легко обучаемый, но верю во всё, что только сам попробую и потрогаю. Ранее я чуток слукавил говоря о том, что с двиглом всё замечательно. Так вот это предисловие. Так вот стала у меня машинка подкушивать масло, при чём довольно быстро развился аппетит, я так полагаю скорее от нашего прекрассного бензина, так как заправлялся раньше как бог на душу положит, где папало. Конечно в последствии нашёл для себя оптимальный вариант и теперь только на ГАЗПРОМЕ (не реклама), соответственно проводил всяческие эксперименты, пока не прошёл обучение, ну это просто требовала профессия. В общем, начитался я про раскоксовку поршневых колечек, хотя мотористы на работе меня убеждали в обратном, и утверждали что попал я на капиталку. Решил поробовать обойтись «меньшей кровью». Купил «ЛАВР» ML-202 и промывочное раскоксовываюшее масло ZIC в зелёной банке. Короче приступил к работе всё как написано в инструкции ЛАВРа. Правда выдерживал не час-два как там написано, а часа четыре. За это время снял дросельную заслонку и чуть в «обморок» не упал, точнее малость офигел. По осени был в сервисе у Миража, менял масла и попросил почистить дросельную заслонку со снятием. Естественно её никто не снимал, а просто сверху облили, типо почистили, а денег взяли как положено. Вообщем ужас состоял в том, что когда я её снял слова «всё было чёрное» — не совсем подходят, там просто как будто всё заросло махровыми полипами, соответственно во впускном коллекторе аналогичная ситуация. Снял я впускной коллектор, клапанов не видно, отверстия входящие чуть толще большого пальца….(бедная машинка) недаром она у меня и бензином укушивалась. А тут недавно на работу (в качестве эксперимента) заказал очиститель клапаных систем прямого впрыска 7628 LIQUI MOLY. Я вам скажу: такого я не встречал по продуктивности. Этот флакон идёт конечно с трубочкой распылителем, но так как я уже всё снял, поэтому забрызгивал напрямую. Заполняется густой пеной пустоты в ГБЦ и конечно в коллекторе,через 15-20 минут просто воздухом от туда выдуваю остатки, для большей уверенности очистителем карбюратора побрызгал, внутри стало как будьто ГБЦ только с конвеера сошла,коллектор заблестел белым алюминием, штука я вам скажу отменная. Вообщем всё собрал в обратном порядке, из цилиндров высосал остатки ЛАВРа, покрутил чуток через тряпку и вкрутил старые свечи, дальше залил промывку (что шла в комплекте), минут 10 машина промывалась и воняла во все стороны, слил, залил промывочное ZIC (чем оно именно мне понравилось, в описании написано что весь отмытый шлам держит во взвешенном состоянии), после 30 минутной промывки сливая заметил сколько всякого го…на вылилось с двигателя. Да, самое интересное, чуть не забыл. Перед началом всего промерял компрессию, разброс был до 1 атм., после все поршни дали ровненькую цифру в 12,5 атм. Проехал уже больше тыщи километров (при чём специально не менял стиль езды), масло стоит в уровне, а динамика — в кресло влипаешь. Так что на своём личном примере могу сказать, что это всё работает. И по деньгам не дорого. Лавр 300 р., ZIC 700р., прокладки на впускной коллектор и под дроссельную заслонку ещё 400р. Да промывка LIQUI MOLY в магазине 560р. Масло сейчас лью LIQUI MOLY 5W30.

Муфта VVTi

Муфта VVTi служит не менее 200 000 км, а при выходе из строя начинает громко шелестеть и тарахтеть. Бензиновый двигатель начинает работать с дизельным шумом.

Но перед снятием муфты, а это не самая простая и быстрая процедура, можно проверить ее работу.

Для этого нужно во время работы двигателя на холостом ходу снять фишку с клапана VVTi и подать на него напряжение. Т.е. нужно надеть на контакты клапана провода с подходящими клеммами, а другие концы проводов соединить сначала с «минусом», а потом с «плюсом» АКБ. При касании «плюса» двигатель должен начать глохнуть. Это в принципе указывает на нормальную работу соленоида. А если двигатель при такой проверке продолжает работать, то соленоид или даже ЭБУ неисправен.

Как уже было отмечено выше, в ряде случаев муфту VVTi можно оживить. То есть, ее можно разобрать (надо только придумать, как открутить винты под пятигранник), почистить, немного отполировать поверхность напротив стопора и собрать.

Раскоксовка с использованием SHUMMA MZ 100139

Evgen-42, [7] Хочу написать первые впечатления проехал 1500 км. Предшествовало: 1. за 8000 км долил почти 3 литра, масло заливал Castrol Magnatec 5W-30 1 замена (до этого NESTE 5W30 2 замены потихоньку начался жор); 2. брякала шестеренка VVT-I, был печальный опыт замены данной шестеренки на другом авто (симптомы появились схожие) от качественного масла, после ремонта механик показал мне ее и сказал что была закоксована внутри и из-за этого не было смещения вала, отсюда и бряканье клапанов под нагрузкой.

Что сделал 1. раскоксовка SHUMMA MZ 100139 EX-550 руб 2. промывка форсунок и дросельной заслонки самостоятельно со снятием-колечки около 250 руб+Очиститель карбюратора и инжектора ХАДО баллон 500 мл 200 руб (еще осталось на несколько лет) переходник для форсунок из подручного материала 3. промывка двигателя ENEOS FLUSH-670 руб 4. масло ENEOS 5W-30-900 руб 5. Присадка в моторное масло «Oil Treatment MG700», 300 мл-500 руб

Общие впечатления: бряканье ушло; компресия выравнялась; масло пока стоит.

Плюсы и минусы

Мотор гнет клапана во время внезапного обрыва цепи или перескакивания звена. Несмотря на высокую теплопроводность алюминия, блок склонен к перегреву. Искажается геометрия конструкции, возможно заклинивание поршней или клапанов.

С другой стороны, мотор высокоресурсный, до полной выработки блока ШПГ, коленвал, ГРМ и прочие узлы остаются ремонтопригодными. Проблема с «масложором» исчезла после доработки в 2005 году конструкции маслосъемных колец.

Головка блока цилиндров

У ГБЦ двигателей 1ZZ-FE есть интересная особенность: в ней отсутствую запрессованные седла клапанов. Вместо этого была применена технология лазерного напыления седел прямо на легкий сплав самой ГБЦ. То есть, при износе и «травмах» седел такую ГБЦ невозможно восстановить.

Серьезных механических проблем с ГБЦ двигателей 1ZZ не случается. Но из-за серьезного расхода масла на угар поверхность камеры сгорания, особенно выпускные клапаны, покрываются толстым слоем нагара. Нагар может появиться на кромках выпускных клапанов, из-за чего они теряют герметичность. В результате падает компрессия в цилиндрах.

Выбрать и купить ГБЦ для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Volkswagen Passat 2.0 FSI

Passat B6 – это автомобиль, который вызывает смешанные чувства. С одной стороны, он доставляет удовольствие от вождения, имеет элегантный силуэт, комфортабельный салон, большой багажник и пользуется авторитетом среди Российских водителей. С другой стороны, В6 достаточно дорог, а его эксплуатация редко проходит гладко.

2.0 FSI зачастую страдает от появления нагара на впускных клапанах. В результате, постепенно уменьшается производительность и увеличивается расход топлива. За работу по очистке в сервисе попросят около 10 000 рублей. Некоторые владельцы сообщают о проблемах с датчиком оксида азота, расположенного в выхлопной системе. За новый датчик придется отдать около 15-20 тыс. рублей вместе с работой. Но, к счастью, двигатель 2.0 FSI имеет немало преимуществ. Он демонстрирует очень хорошие эксплуатационные характеристики при разумном расходе топлива.

Блок цилиндров

Тонкостенные чугунные гильзы не подлежат расточке. То есть, по задумке инженеров, блок двигателя 1ZZ неремонтопригоден. Поэтому перед попыткой вылечить его от жора масла нужно промерить цилиндры. При сильной выработке и эллипсности замена поршней на новые хороших результатов не даст. Как правило, на двигателях 1ZZ с сильным масляным аппетитом хон на поверхности цилиндров прекрасно сохраняется. Тут главное не допустить сильной деградации масла или значительного снижения его уровня.

Выбрать и купить блок цилиндров для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Adblock
detector